De la 1 martie la 31 august, “Muzeul de Arte Decorative” din Paris îi consacră o expoziţie creatorului de modă Dries Van Noten.
Mai mult decât o expoziţie de modă, evenimentul dedicat designerului din Anvers, alătură multiple expresii artistice care l-au inspirat.
Este vorba despre cea mai ambiţioasă expoziţie organizată de muzeu. Semnată de Dries van Norten şi de comisarul expoziţiei, Pamela Golbin, ea evidenţiază miile de influenţe care au hrănit creativitatea designerului de-a lungul a 30 de ani.
Pe 1.500 de metri pătraţi de desfăşoară 20 de teme diferite. Parterul este consacrat culturii în sens larg.
La etaj vizitatorul călătoreşte. Mai întâi într-o grădină imaginară, o sală fiind tapiţată cu acest prilej cu hârtie cu decor floral, concepută de Makoto Azuma, până la orientalismul figurat, printre altele de o rochie chinezească din secolul al XIX-lea din mătase brodată cu fir de aur sau de un blazer negru având pe mânecă un fragment de coadă de dragon, semnat Dies Van Noten.
Alegerea pieselor este rezultatul unui montaj savant, conceput de Van Noten care, prin asociaţii de idei, se joacă cu afinităţile dintre piese. Prezentarea urmăreşte o întreagă serie de teme care îi caracterizează creaţiile, începând din 1980: Tinereţea, Arhetipul, Ambiguitatea, Pasiunea…
Sunt etalate zeci de opere originale, printre care sculptura “Venus albastră” de Yves Klein, compoziţia “Transgressor” de Damien Hirst, portrete de Anton Van Dyck, Elizabeth Peyton, Cecil Beaton, Francis Bacon, Jacques-Émile Blanche, pânze de Victor Vasarely, Pablo Picasso, Raqib Shaw, Jason Martin, Bronzino, Gerhard Richter şi performance-uri video de Hubert Duprat sau David Michalek, comandate pentru fragmente din baletul “Nelken” de Pina Bausch, sau din filmele “Top Hat” cu Fred Astaire şi Ginger Rogers, “Lecţia de pian”, “Portocala mecanică”, “Moarte la Veneţia” sau “Ghepardul”. Dar şi filme din colecţia Operei cu Baletele Ruseşti ale lui Yves Saint Laurent sau din documentarul despre Iris Barrel Apfel, semnat de Albert Maysles.
De altfel, multe siluete nu sunt semnate cu celebrul DVN, ci aparţin unor stilişti contemporani importanţi, dintre care unii, ca Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier şi Vivienne Westwood, au ţinut, să aleagă ei înşişi exponatele.
Expoziţia relevă forţa, talentul şi individualitatea lui Van Noten. Intitulată “Inspiraţii”, ea propune mai multe niveluri de lectură.
“N-am vrut să mă adresez numai oamenilor din modă, ci am încerat să arăt marelui public cum lucrez, de unde mă inspir, în ce fel sursele de inspiraţie se infilrează în universul meu…”, mărtuirsea Dries van Noten.
Pe pereţi, pe podea şi pe plafon, apar tituri de filme sau de reviste, nume de actori şi creatori, expresii, cuvinte. Din Anvers la Zizi Jeanmaire, trecând prin “Like a Virgin”, Azzedine Alaïa, “New Wave”, “Jardin des Modes”, “Le Sept”, Charlotte Rampling, “American Gigolo”, Calvin Klein, Queer, Patti Smith, “Sex Porn”, Guy Bourdin, “Dynasty”, Jasper Johns, Marilyn Monroe, Anna Piaggi, Andy Warhol, Thierry Mugler, “Carele de foc”, Paolo Roversi, Lady Diana, Susan Sarandon, Pedro Almodovar, sau spiritul “punk” ce apare la Dries Van Noten, de exemplu, într-o rochie lungă crem cu imprimeu floral colorat, de la guler până la talie, de un albastru intens… vizitatorul intră într-un univers fascinant.
Sunt expuse, alături de creaţiile lui, piese de Claude Montana, Thierry Mugler, Kenzo, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Gianni Versace, Rei Kawakubo, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Yohji Yamamoto et Kansai Yamamoto.
Dries Van Noten este atent ca memoria să nu impieteze niciodată asupra modernităţii. Încă de la mijlocul anilor 1990, el şi-a creat o adevărată arhivă a propriilor creaţii. Haine, accesorii, documente, fotografii şi chiar filme îi permit să deschidă şi să închidă această expoziţie cu fascinante monaje video ale primei şi ultimei siluete a fiecărui show.
Imaginile se urmează precum capitolele unei cărţi: siluete, imprimeuri, strălucirea culorilor, trasate însă cu o extremă coerenţă.
O sală este dedicată adolescenţei, cu mutaţiile şi revoltele ei, ca în colecţia masculină de primăvară-vară din 2000. În alta, imprimeurile grafice din colecţia feminină de primăvară-vară din 2009, o digitalizare a “Madonei” lui Jean Fouquet stă alături de contraste puternice, iluzii optice…
Mai departe, ideea sa despre masculin-feminin este susţinută de celebrele săruturi din cinema, de dandysmul plecând de la Bowie, Cocteau şi Visconti, de la natură şi camuflaj într-un fabulos decor floral, cu buchete imprimate, ilustrate de rochii de la Paul Poiret la Christian Dior, trecând prin Christian Lacroix sau Maggy Rouff, Cristobal Balenciaga, Jean Patou sau “Power Flower”.
Se impun motivele de toate felurile în broderiile delicate ale sariurilor indiene sau în cele mai sclipitoare de la Bollywood…
Fiecare creaţie a lui Dries Van Noten se regăseşte în expoziţie.
Designerul şi-a elaborat colecţiile pornind de la călătorii imaginare în locuri exotice, împrumutând elemente ale tradiţiilor etnice şi folclorice din India, China, Africa sau Mexic. Imaginile inventate astfel au adus
hainelor sale un rafinament excepţionl atât în alegerea motivelor imprimate, cât şi în cea a ţesăturilor, ca în colecţia feminină de primvară-vară din 2010, sau în cea de anul acesta.
Puterea roşului la Mark Rothko, lumina albastră atât de specială a peşterii de la Capri sau fragilitatea unui fluture pot fi punctul de plecare al uneia dintre colecţiile lui.
Adesea, creatorul foloseşte opoziţia masculin-feminin pentru a lărgi graniţele garderobei. Ţesături considerate specifice pentru veşmintele feminine, cum ar fi dantela, sunt folosite în colecţiile masculine, iar croielile masculine sunt declinate la feminin.
Dries Van Noten nu ezită să aducă florile şi penele pe ţesături masculine, să imprime nonşalanţa sariului pieselor urbane sau să experimenteze paleta deranjantă a lui Francis Bacon.
Dries Van Noten a studiat creaţia de modă la Academia de Artă din Anvers. În 1986 şi-a deschis propria casă de modă şi a prezentat prima sa colecţie masculină la Londra
Din 1986 până acum, acest creator de modă belgian nonconformist a edificat un mic imperiu care în 2010 mărturisea o cifră de afaceri de 32 de milioane de euro şi 500 de magazine în întreaga lume.
Profitând e independenţa sa financiară, Dries Van Noten se limitează la patru colecţii pe an şi refuză să-şi facă publicitate. Marca lui este întotdeauna recognoscibilă, prin suprapuneri, imprimeuri şi croieli androgine ce creează siluete balansând între strălucirea barocă şi nonşalanţa boemă.
Celecția masculină toamnă-iarnă 2014
Creație din 2011
Croielile androgine, o caracteristică a lui Van Noten
Imagine din expoziția Inspirations
Love.Un model din 2011
Opere de artă și fotografii de modă stau alături de modelele lui Van Noten
Suprapunerile de materiale, o propunere și în colecția primavară-vară 2014
Note baroce in colecția din 2011
Rochie de inspirație etnică etalată în expoziție
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.