Un dialog suprarealist peste ani

După ce şi-a părăsit Casa de modă în 2010, Christian Lacroix, în vârstă de 62 de ani, semnează acum o colecţie unică la „Schiaparelli”, Casa care revoluţiona moda în anii ’30.

Dezvăluite în timpul “Săptămânii Haute Couture” de la Paris, prezentând colecţiile toamnă-iarnă 2013-2014, cele 18 creaţii Lacroix aduc un omagiu mitului “Schiap”, reinterpretând modelele sale emblematice.

“La acest personaj cu adevărat aristocratic descoperim un spirit în care se exprimau în acelaşi timp matematica, literatura şi chiar poezia, în care lumile artei, teatrului şi cinema-ului interferau. Elsa este un sfinx sacru care nu va înceta niciodată să ne interogheze, oferindu-ne noi enigme în loc de răspuns. Doresc s-o replasez în centrul Casei sale şi a scenei de pe care a sedus lumea”, mărturisea Lacroix.

O combinaţie teatrală şi excentrică

Christian Lacroix se destăinuia că a iubit întotdeauna şicul parizian al lui Schiaparelli. Ea a fost deja reinterpretată în creaţiile lui Yves Saint Laurent, ca şi în cele ale lui Jean Paul Gaultier. “Sper ca omagiul meu să nu fie foarte nostalgic, ci, dimpotrivă, mi-am dorit să înlocuiesc anii ’60 şi ’80 cu cei de azi. Elsa a captat, ca şi Chanel, curentele suprarealiste, cu complicitatea lui Dali şi cu cea a lui Cocteau. Poate părea banal, dar aceste inovaţii aveau un aer inedit, niciodată văzut în epocă. Am reţinut de asemenea curajul său de a da naştere lucrurilor extravagante. În acelaşi timp era atentă la aspectul practic, aşa cum o dovedesc enormele buzunare şi, mai ales, în timpul războiului, taioarele transformabile care permiteau mersul pe bicicletă ziua, şi care se transformau seara în ţinută cu fustă lungă, cu buzunare brodate.

Colecţia lui Lacroix, într-un carusel al timpului

Omagiul lui Christian Lacroix pentru Elsa Schiaparelli, într-o colecţie haute couture

Eram fermecat de poezia fantastică a creaţiilor sale, dar şi de gama culorilor”, declara el într-un interviu oferit Valentinei Mauri.

Aventura a început cu un prim proiect, deschiderea miticului atelier din Place Vendôme. În 2006, patronul de la “Tods”, Diego Della Valle, a cumpărat drepturile şi arhivele Schiaparelli. “Este o certă inovaţie, o versiune hiper contemporană a feminităţii şi a spiritului parizian. La mari stilişti ai timpului nostru, ca Yamammoto, Jil Sander, Helmut Lang şi Yves Saint Laurent, se regăseşte câte ceva din creaţiile sale. Este un «back to fashion» în afara modei, un proiect între muzeu, istoria costumului şi teatru. Moda a fost pentru mine o digresiune. Am devenit un scenograf al vieţii cotidiene, un scenograf de expoziţii care amestecă trecutul cu prezentul”.

Rochia-homar, desenată de Salvador Dali

Datorită desenelor realizate de Jean-Michael Frank pentru atelierul din Place Vendôme, lumea Elsei revine aşa cum o lăsase. Cu saloanele sale în care suprarealismul este un laitmotiv, între desene, fotografii care relevă un trecut încă viu, în culoarea fucsia. Un sinuos divan roz, o sticlă de parfum pe care Elsa a creat-o, etalată pe o măsuţă. Fostul manechin Farida Khelfa a deschis porţile Salonului, ale “Micului Versailles”, unde se aflau desene de Marcel Vertès, Giacometti, lucrări de Dali şi fotografiile doamnei Schiaparelli, alături de portretele ei semnate Man Ray.

Fantezia inepuizabilă a Elsei în materie de pălării

Pălărie şi rochie create de Elsa Schiaparelli în 1937

La un an de la deschiderea Casei de Modă “Schiaparelli”, Diego Della Valle mărturiseşte că aceasta se vrea un loc de elaborare estetică şi culturală, un teritoriu în care elitele se pot întâlni cu arta. La această ediţie au fost alese spaţiile “Pavilionului Florilor” de la “Salonul de Arte Decorative”, în faţa Grădinii Tuilleries. O corespondenţă de sensuri prin 18 creaţii unice, nu pentru a fi îmbrăcate, ci pentru a fi contemplate într-un omagiu adus de Christian Lacroix Elsei Schiaparelli. Totul a fost aranjat cu grijă într-o spectaculoasă scenografie a arhitectului Jean-Michel Frank, cu grădini în stil japonez şi cu magnifice oglinzi.

Elsa Schiaparelli în atelier

“În fiecare an vom celebra un artist căruia i se cere să interpreteze într-un mod personal creaţia Elsei Schiaparelli. Mi s-a părut normal să încep cu un creator şi l-am ales pe Christian Lacroix pentru fantezia, creativitatea şi cultura sa. Sensul debordant al decorului, gustul pentru circ, sensibilitatea pentru materie sunt efecte cărora Lacroix le-a dat mereru alte sensuri”. Acesta din urmă afirmă: “Mi-am imaginat de a transporta spiritul lui Schiaparelli în prezent. Ea a conceput haine moderne şi funcţionale care au inspirat mulţi stilişti. Metoda sa îmi este apropiată”.

Christian Lacroix îşi devoalează creaţiile

Christian Lacroix a creat nenumărate costume pentru teatru şi operă, de la Tokyo la Berlin, de la Paris la Edinburgh. S-a născut în sudul Franţei, la Arles, iar în 1973 ajunge la Paris înscriindu-se la Sorbona şi apoi la Şcoala de la Luvru pentru a deveni conservator de muzeu. Dar în curând părăseşte această profesie pentru a-şi urma pasiunea. În 1987 fondează propria casă de modă în care îşi etalează dragostea pentru artă şi teatralitate, dar şi legătura cu originile provensale. În 2009, spune adio modei, preferând să se dedice costumelor teatrale şi scenografiei. Dar… desenele pentru Schiaparelli îl fac să se întoarcă la modă. Îl întâlnise pe Diego Della Valle în 1980. Apoi, după cum declară, a început un dialog suprarealist “direct cu Elsa”. Christian Lacroix a fost întotdeauna îndrăgostit de ziarele şi revistele vechi, le-a căutat la târgurile de vechituri, dar şi în mansardele caselor pline cu de toate. Până când, într-o zi, a întâlnit ediţia originală a volumului “La mia vita schioccante”, incredibila biografie a Elsei. De atunci a nutrit pentru ea o incredibilă fascinaţie.

O rochie imaginată de Christian Lacroix, expusă la Palazzo Strozzi

Romana Elsa Schiaparelli a ajuns la Paris la 34 de ani, când a început să deseneze într-un mic apartament din Rue de Seine. În 1935, îşi transferă atelierul în Place Vendôme, devenind unul dintre numele cele mai interesante ale modei. Dintr-o familie de intelectuali, cu origini aristocratice, excentrică, cultă şi fascinantă, cu veleităţi de scriitoare, a publicat, la 21 de ani, o carte de poezii senzuale care a şocat nu numai familia, dar şi înalta societate, fapt care a constrâns-o să se exileze, făcând chiar şi greva foamei. A plecat la Londra, în 1913, pentru a se ocupa de copiii orfani. Acolo l-a întâlnit pe contele William de Wendt de Kerlor, cu care s-a şi căsătorit. S-au mutat la New York, dar în 1919, contele o părăseşte…

Ginger Rogers într-un pardesiu Elsa Schiaparelli

Jachetă Elsa Schiaparelli, 1937

De la New York, împreună cu fiica sa, pleacă la Paris în 1924 şi, în urma încurajărilor primite de la stilistul francez Paul Poiret, îşi începe fulguranta carieră. Schiap, cum o numau prietenii, se lansează într-o modă anticonformistă, având capacitatea de a privi cu un pas înaintea altora. De asemenea, este un pionier în alegerea materialelor, precum tweed-ul, ţesătura “scoarţă de copac”, un material gofrat, dar şi folosirea fibrelor artificiale. Obţine un succes imediat cu faimoasele tricouri cu tatuaje, în trompe-l’oeil, în alb şi negru. Influenţată de artele figurative, frecventând marii artişti ai cubismului, suprarealismului şi ai avangardei dadaiste, ca Man Ray, Baron de Meyer, Alfred Stieglitz şi Marcel Duchamp, îşi deschide un butic în capitala franceză în 1927. Apoi, în 1933, îşi inaugurează unul la Londra. Lansează tineri creatori de calibrul lui Hubert de Givenchy, Pierre Cardin şi Philippe Venet. Îşi publică apoi splendida autobiografie, “Shocking Life: viaţa nonconformistă a unei artiste de modă”.

Din defileul Paris Haute Couture 2013-2014

Schiaparelli era antagonista lui Coco Chanel. Rozul shocking devine emblema lui Schiaparelli, ca şi un stil fantezist faţă de cel simplu şi riguros al lui Chanel. Amândouă preferau femeia liberă şi independentă. Schiaparelli se întorcea către moda foarte feminină, cu rochii de zi până la jumătatea gambei, cu rochii de seară lungi şi tocuri înalte. Totodată, ea şi-a dat seama că modelele ei trebuie purtate, nu numai prezentate pe podium. A inventat impermeabilele de seară, mantouri în culori şocante, cu imense broderii în auriu pe spate, haine cu aforismele lui Jean Cocteau. Salvador Dali i-a inspirat un taior în care buzunarele erau mici casete. Nemuritoare, rochia-homar, o rochie albă din organza, desenată în 1937, cu un homar pe fustă, pictat de Salvador Dali, sau rochia-schelet, mantoul cu grafisme semnat Jean Cocteau… ca şi alte influenţe ale suprarealiştilor.

Tafta roz cu dungi negre, un model inedit

Verdele, o nuanţă şi pentru anul ce vine

Ei i se datorează celebrele colecţii “Priveşte şi ascultă”, “Fluturii”, “Instrumentele muzicale”, “Astrologia”. Colecţia “Circus” folosea panglici, conuri de îngheţată, elefanţi şi trapezişti pentru a sublinia dinamismul.

Accesoriile sale au rămas şi astăzi renumite: pălăria-pantof, desenată de prietenul său Dali, pălăria în formă de creier uman, cea cu mănuşi cu unghii lungi. Tot ei i se datorează şi primii cercei şi brăţări din plexiglas. Pentru ea, Jean Hugo a desenat butonii-sculptură, în formele cele mai curioase, butoni în formă de buze, de caramele, de animale…

Colecţia de toamnă semnată Christian Lacroix

Fustă lungă de tafta şi capă de blană

Dar Christian Lacroix a decis să nu o reducă la aceste motive celebre. Ea era un monstru sacru, imposibil de clasat, de o modernitate fără greş. Ea a înţeles că adevărata modă trebuie să fie nu numai haute couture, ci şi prêt-à-porter.

Amator de creaţii baroce şi de rozuri şocante, designerul din Arles, Christian Lacroix, care şi-a recentrat activităţile societăţii sale XCLX, prin care semnează decoraţii pentru hoteluri şi costume de teatru, a reînviat acum câţiva ani o altă “Frumoasă Adormită”: Pucci, la LVMH, al cărui director a fost între 2002 şi 2005. Cel care confirma recent “nu mi-am dorit să dispar de pe scena modei” a descoperit un nou teren de joc. Omagiul adus în această vară artistei Elsa Schiaparelli este încarnat de splendida Farida Khelfa. Casa anunţă şi mari nume ale artei contemporane care, pe viitor, “vor da propria interpretare stilului celei care a îmbinat prima arta cu croitoria”.

O încântătoare rochie neagră semnată Lacroix

Stilul Elsa Schiaparelli se întoarce strălucitor, într-o frumoasă expoziţie datorată lui Christian Lacroix. Şi aceasta, pentru că designerul Diego Della Valle a hotărât de a relua marca Elsa Schiaparelli pentru haute couture şi de a o readuce într-o linie modernă. Astfel că Lacroix a cimentat în Place Vendôme prima colecţie pentru Elsa Schiaparelli, într-o linie specială. Veşmintele şi accesoriile stilistei sunt reinterpretate în cheie modernă şi contemporană, cu blănuri, broderii, pene, mătăsuri, decoruri preţioase şi accesorii de un gust ironic şi particular. S-au remarcat un pardesiu în culoare bleumarin, senzual şi feminin, cu detalii în roşu, pantaloni ampli, o rochie neagră din crep de şifon cu cusături asimetrice, un pardesiu scurt, violet, purtat peste fuste în formă de lalea.

Creaţie Christian Lacroix

Creaţiile designerului Lacroix, într-un vocabular fără timp, cu rafinate detalii, amestecă spiritul practic cu splendoarea Place Vendôme. Broderiile, ţesăturile, blănurile sunt redefinite. Astfel, un pardesiu din crep de lână, albastru navy, cu detalii din satin, cu buzunare foarte mari, sau un altul negru, din crep de lână cu detalii în satin roşu au atras aplauzele personalităţilor prezente la acest defileu de modă. La fel de admirată, o bluză albastru-noapte din tafta, asimetrică în spate, îmbinată cu pantaloni ampli dintr-o mătase strălucitoare, cu o centură lată, brodată. Splendidă şi o rochie neagră din crep de şifon, drapată pe corset şi decorată cu pene.

Unul din cele 18 modele imaginate de Lacroix

Un desen de Christian Lacroix pentru colecţia Elsa Schiaparelli

Între oaspeţii prezenţi la defileu s-au numărat Bianca Brandolini, Margerita Missoni şi Rosita Missoni, Anna Wintour, Angelica Cheung, Suzy Menkes, Franca şi Carla Sozzani, Rossy De Palma, Jean-Paul Gaultier, Riccardo Tisci, Azzedine Alaia, Christian Loubotin, Shala Monroque, Victoria Abril, Victoire de Castellane, Carla Bruni-Sarkozy…