Steve Buscemi, interpretul principal din filmul girat de HBO „Boardwalk Empire”, pelicula semnată de Scorsese, devine noua icoană glamour internaţională în ceea ce priveşte moda masculină. Acest gangster, Nucky Thompson, are stil. Cel care guverna Atlantic City, în anii ’20, făcând comerţ clandestin cu alcool în plină epocă a prohibiţiei, deşi era o figură amorală, devine un personaj adorat de telespectatori. Dar poate totul nu ar fi fost atât de eficace dacă designerul John Dunn nu ar fi gândit pentru el aceste haine, în ţesături gen Principe de Galles sau tweed, similare cu ceea ce s-a putut vedea recent la Milano. El a creat pentru Buscemi acele pardesie de o somptuoasă eleganţă, din camilhair, cu guler din blană, vestele şi costumele elegante, pe talie, ce au la rever o floare, cămăşile cu gulere rigide. John Dunn, pentru a crea acest stil, a făcut numeroase cercetări în bibliotecile din New York, din Brooklyn şi din alte muzee americane, lucrând împreună cu croitorul Martin Greenfield din Brooklyn.
Un costum adevărat este acela creat special pentru purtătorul lui şi pentru nimeni altcineva. Cum se recunoaşte? După modul impecabil în care „pică”. Un costum elegant poate fi integral personalizat. Un bărbat care se respectă, spun stiliştii, este acela care investeşte în imaginea lui, deoarece în mediul de business sunt persoane care pot recunoaşte o haină aşa cum recunosc marca unui ceas. Designerii au imaginat colecţii care pot fi în acelaşi timp formale, dar şi luxoase şi confortabile, o deosebită atenţie fiind acordată accesoriilor.
Formal sau informal, casual chic sau post punk, hainele bărbăteşti au invadat podiumul de la Milano: pardesie din camilhair, sacouri din tweed sau Principe de Galles. Ar fi necesar un nou vocabular pentru a descrie „Rebel Tailoring”, cum îl numeşte cunoscutul stilist Ennio Capasa, de la „Costume National”, care-şi defineşte colecţia drept un mix de tradiţie şi căutare tehnologică, sinteză de formal şi sportswear.
Pălărie bărbătească Stephen Jones
„Trecutul este o parte din viitor”, spunea „Roberto Cavalli”, în timp ce celebrii designeri de la „Dolce&Gabbana” aminteau de revenirea unui anumit tip de croitorie excentrică. Moda se inspiră din cea a unor personaje fascinante, precum muzicianul Brian Ferry, dar şi din lumea designerului britanic John Richmond: un Manchester post punk, sau din romanul „1984” al lui Orwell.
„Rebelul couture” este format dintr-o îmbinare a extremelor: tineri şi înţelepţi, smoking şi jeans, inspiraţie working class cu glamour, rebeli cu bărbaţi de clasă, Frank Sinatra cu Johnny Rotten, moştenire şi modernitate, Orient şi Occident. O lume complexă de înfruntat cu strategii diverse. Bărbatul gândit de firma „Iceberg” este etno-chic. Jil Sanders punctează pe culoare. „Tod’s”, pe stilul clasic.
Nicidecum fără pălărie!
Borsalino a la Alain Delon
Mesajul este dat de ultimele defilări de modă masculine de la Milano. Philip Treaci a reinventat „pălăria nebună”, iar Stephen Jones, care este şi autorul volumului „Hats, an Anthology” (O antologie a pălăriilor), este venerat astăzi de toată lumea pentru eclatantele creaţii ce aduc cu lumea teatrului. Numeroase sunt celebrităţile care îi adoră creaţiile, de la Marilyn Manson, Pink, Gwen Stefani, Beyonce, Knowles până la Brad Pitt, Johnny Deep, John Malkovich, Jude Law.
Pentru toamna-iarna 2011, ideile nu lipsesc. Missoni lansează pălării din antilopă, Carlo Pignatelli, pălării „de extratereştri”, Scervino oscilează între Orient şi Occident, Zegna s-a gândit la Gingis-Han, cu căciuli cu clape, în timp ce Brooks Brothers punctează pe modelul patchwork. Dar soluţia cea mai extravagantă o aduc pălăriile numite şi borsalino, propuse de Swarovski. De altfel, tema „Trienalei” de la Milano, care se află deschisă până la 8 martie, este „Il cinema con il cappello”, care vorbeşte despre genealogia acestui accesoriu. Să ne aducem aminte de memorabilul film al lui Jacques Deray, intitulat „Borsalino”, cu Alain Delon şi Jean-Paul Belmondo. De altfel, personaje ilustre, precum Federico Fellini, Charles Chaplin, Sergio Leone, Clint Eastwood şi Orson Welles, au lăsat un semn distinctiv în ceea ce priveşte pălăria. Să nu uităm nici urmele lăsate de Greta Garbo, Audrey Hepburn, James Dean, cu modelul său de cowboy, de Sylvester Stalone, cu bereta de lână gen „rocky”, sau de Harrison Ford, inseparabil de pălărie în rolul din „Indiana Jones”. Plecând de la cilindrul conceput ca o maşină a timpului, diferitele modele ale pălăriilor au devenit un generator de istorie. Expoziţia gândită de Elisa Fulco şi curatoriată de Gianni Canova a trezit deja un extraordinar interes, realizându-se şi un scurtmetraj pe acest subiect. Un juriu va selecţiona şi va premia aceste creaţii.
Clasicul merge braţ la braţ cu sportivul
Albul elegant al lui Gucci
Milano Moda Uomo este un eveniment internaţional care prezintă noutăţi şi colecţii pret-à-porter pentru bărbaţi create de cei mai prestigioşi designeri de modă italieni. Şi de această dată, Milano dialoghează cu moda în show-urile sale, lansând ultimele tendinţe şi în ceea ce priveşte creaţia masculină în 38 de defilări şi 50 de prezentări, găzduite atât de Galeria Pieţei Domului, dar şi în palate, în muzee, în Piaţa della Scala sau în zone selectate de către casele de modă. „Iubesc Milano, care este un oraş sobru, burghez, îmi place să rămân în weekend la Sant’Ambrogio, de aceea mi-am purtat prezentatorii de la Gara Centrală la discoteca «Plastic», dar şi în parcuri”, mărturisea Rossella Jardini, stilista de la „Moschino”. În defilările prezentate, aceasta a punctat la o întoarcere către linia sportivă şi în special către rugby sau fotbal, care îmbrăţişează estetica sportului, unind tradiţia cu excentricitatea. Linii atletice, cu jachete sport matlasate şi pantaloni cu vipuşcă, fantezii de linii roşii, albastre, albe.
Pe podium au putut fi admiraţi şi „gauchos” de la „Iceberg”, bărbaţii dandy de la „Gucci”, rugbiştii de la „Moschino”, dar regele stagiunii e fără îndoială pardesiul cu guler de blană care s-a văzut în mai toate defilările.
Motivele geometrice „picior de cocoş” şi Principe de Galles au fost laitmotivul creaţiilor lui „Ferragamo”, precum în fotogramele filmelor lui Brian de Palma. Stilista Vivienne Westwood a ales stilul tineresc intelectual, în timp ce Ermano Scervino a propus bărbatul „contemporan”, în costume impecabile. Designerul se joacă mixând fantezii diverse. Bărbatul „Scervino”, în timpul liber, îmbracă o parka cu intarsii de ţesături cu astrahan ecologic. Firul roşu al colecţiei îl constituie pielea ecologică, care devine un accesoriu discret atât pe reverele pardesielor, dar şi ale sacourilor sau bleizerelor. Smokingul este şi el impecabil. Jachetele din catifea sunt bordate cu piele şi purtate cu veste brodate. Colecţiile sunt completate de ghete stil Beatles şi multe alte accesorii. Culorile sunt în tonuri de gri, bej, până la verde militar.
Casa celebrului stilist-arhitect „Gianfranco Ferre” a prezentat o eleganţă tipică british. Manechinele lui „Gucci” au adus pe podium mantouri de culoare bej asemănătoare celui purtat de Marlon Brando în „Ultimul tango la Paris”, dar şi pulovere jaquard, în stilul lui Robert Redford din pelicula „Omul care vorbea cu caii”. Stilista de la Gucci, Frida Giannini, a încredinţat actorilor Gaspar Ulliel şi Luca Argentero rolul de prezentatori ai creaţiilor sale. Multe dintre costume aduc cu cele din fotografiile lui Samuel Beckett din anii ’60, cu cămăşi purtate deasupra puloverelor pe gât gen „Dolce vita”, de un chic aristocratic, care se disting atât prin materiale, cât şi prin detalii. Clasicul merge la braţ cu sportivul, formalul cu casual.
Costume de Roberto Cavalli
Donatella Versace a adus pe podium bărbaţi sexy, glamour, rock and roll, etalându-şi creaţiile realizate din combinaţii cu piele, metal, stampate.
Pardesiele perfecte ale firmei „Canali” fac parte din „Kei Collection”. Stilul englezesc se evidenţiază la fashion designerul John Richmond, în trenciurile de la „Biblos”. Bărbaţii „Ballantyne” au purtat pulovere rafinate din caşmir, cu jachete din jeans, T-shirt-uri în culori de la galben la verde şi roşu.
Pentru prima dată pe podium, „Corneliani” s-a remarcat cu frumoasele costume, elegantele pardesie, sacourile la două rânduri, stilizate, aşa cum purtau actorii de cinema în jurul anilor ’50. Între clasici, „Kyton” repropune un vechi model din 1960, din materiale extra luxoase, din lână foarte uşoară (220 de grame pe metru). Marele croitor napolitan Isaia scurtează uşor jachetele, care rămân în jur de 72 de centimetri pentru a da o linie mai tinerească. Cămăşile sunt toate cusute de mână, şi nu de maşină.
Garderoba masculină marchează o reîntoarcere la tradiţie. Cei doi coloşi francezi Lanvin şi Yves Saint Laurent au revenit de la stilul chic-avangardă la costumul prin excelenţă clasic. La fel, creaţiile Casei „Dior Homme”, care punctează culorile gri şi negru, în stil clasic, singura concesie fiind o batistă roşu-carmin. Surprinzătoare şi creaţiile stilistului american Thom Browne, care a adus un personaj ce semăna cu o încrucişare între Regele Soare şi un Yeti.
Sexy şi provocator
Pentru un dandy modern
Dandysmul ar fi, după Barbey d’Aurevilly şi Baudelaire, o „instituţie vagă, eternă”, un stil „atemporal”, un fel de genotip occidental, un ideal de umanitate. O utopie, decretează dandylogia contemporană. Iar dandy-ii înşişi nu pregetă să îşi găsească rădăcini mitice, genealogii ilustre, „certificate de nobleţe”. Specifice dandy-ului „etern” s-ar dovedi „cultivarea ideii de frumos în propria lui persoană”, superioritatea aristocratică a spiritului, adorarea distincţiei, simplitatea eleganţei, originalitatea, plăcerea de a uimi şi „orgolioasa satisfacţie de a nu fi niciodată uimit”, un cult de sine însuşi exacerbat, spiritul de opoziţie şi revoltă, blazarea, răceala, refuzul trivialităţii, al vulgarităţii. Să ne amintim de nume celebre ce au adoptat acest stil, cum ar fi Lord Byron sau Oscar Wilde.
Multe dintre casele de modă au oferit la Milano imaginea unui dandy modern. „Massimo Piombo” a creat o colecţie care aminteşte de nobilii de odinioară, care te duce cu gândul la Maupassant, Flaubert. Materialele sunt extrem de rafinate, de la jachete din mohair la haine din catifea, pulovere „dolce vita”, bluzoane din lână moale, smokinguri şi bleizere stil „Nouvelle Vogue”. Accesoriile ocupă un prim-plan: eşarfe din mătase, cravate din tricot, frumoase centuri din piele întoarsă, pălării.
„New dandy” este definiţia bărbatului a cărui imagine este oferită de „Casa Gucci”, care aduce stilul anilor ’70. Stilista Frida Giannini oferă noi soluţii pentru generaţia internetului şi iPad-ului. Dorinţa ei a fost de a realiza creaţii cât mai sexy atât în ceea ce priveşte jacheta, cât şi pantalonul şi cravata. Colecţia Gucci a lansat şi „Bamboo Bag”, asemănătoare celei purtate de doamne, şi mocasinii cu platformă.
Regele modei, „Armani”, a oferit o mare varietate de griuri care dau echilibru noii eleganţe, amestecând tonuri diverse din aceeaşi culoare. O altă sugestie a stilistului este „layering”, adică o suprapunere în care se joacă cu straturile. O vestă de piele sub un bleizer, cămăşi şi T-shirt-uri subţiri, în culori exagerate pentru stilul său, precum siclamul, portocaliul, violetul dau lumină griului. În schimb, costumele de seară, multe dintre ele din catifea, rămân negre. Armani a anunţat că lucrează la viitoarea rochie de mireasă a Charlenei Lynette Wittstock, pentru căsătoria cu Principele Alberto de Monaco. „Ea mi-a fost model pentru defilările Armani Privé şi tot eu i-am creat rochiile pentru Balul Trandafirilor de la ultima Gală de la Monaco”. Să nu uităm că el a creat şi multe dintre somptuoasele ţinute ale lui Grace de Monaco. „Uitându-mă pe stradă, mi s-a părut că bărbaţii sunt parcă toţi îmbrăcaţi la fel, cu jeans, tenişi. M-am uimit această vestimentaţie a străzii şi mi-am propus ca defilarea mea să se întoarcă la individualitate prin intermediul vestimentaţiei. Cu siguranţă voi rămâne fidel Regelui George în ceea ce priveşte pardesiul, care va fi bej, din camilhair, lung până la genunchi, cu revere cu efecte speciale. Este poate o exagerare dorită de mine, dar mi-ar plăcea să fac eleganţi atât tinerii, cât şi pe cei maturi. Problema, astăzi, după mine, constă în felul în care tinerii combină lucruri pe care nici nu ţi le puteai imagina. Pentru ei mă gândesc să lansez un stil care să nu bazeze numai pe costume pentru ocazii, ci să ofere o varietate de interpretări. Aş vrea ca haina să caracterizeze stilul fiecărui bărbat. Mă deranjează şi pantalonii foarte strâmţi care fac să iasă în evidenţă toate detaliile anatomice. După ce am îmbrăcat bărbaţii cu bleizere negre din catifea, astăzi repropun negru pentru seară, dar acel negru spre albastru electrizat care dă o notă de eleganţă. Bineînţeles că nu voi renunţa la acele T-shirt-uri aderente, la baza gâtului. Pe scurt, ca stilist, încerc să recuperez elementele trecutului pentru a le transforma în argumentele contemporaneităţii”.
Creaţie Giorgio Armani
Hainele colecţiei „Versace” respiră şi ele un aer cosmopolit. Sacourile rămân lungi, pantalonii sunt aderenţi, iar T-shirt-urile lucrate în 3D par o a doua piele. Estetica pare să se deplaseze de la tânărul bronzat la o piscină din Miami la bancherul mai excentric din Londra.
Noua colecţie „Dolce&Gabbana” seamănă cu muzică pop, care te face să dansezi, dar cu o estetică bine delimitată. Colecţia este inspirată de rapperul Pharrell Williams. Criticii de specialitate au apreciat această defilare ca dezordonată, plină de confuzie, în care totul este amestecat, până şi coloana sonoră. „Dolce&Gabbana” trimite pe podium stilul „Brian Ferry”. Sacoul devine mai scurt, iar pantalonul este până la jumătatea gleznei. La defilarea lor au participat balerinul Roberto Bolle, Francesco Scianna şi chiar fondatorul grupului „Roxy Music”, Brian Ferry.
„Burberry”, prin designerul său Christopher Bailey, a etalat estetica british, într-o colecţie frumoasă şi luminoasă din care nu au lipsit blănurile combinate cu piele şi lână, în diferite nuanţe de griuri.
Prezentarea colecţiei „Costume National” este un amestec de „Easy Rider” cu „Wall Street”, între haina de motociclist şi haina de bancher, între formal şi sportswear, declara stilistul Ennio Capasa. El a eliminat cămaşa şi cravata dorind „o rebeliune creativă”. Bărbaţii poartă pulovere de lână, multe dintre ele cu dungi colorate, şi T-shirt-uri. Partea cea mai interesantă a show-ului rămân jachetele îmblănite, în combinaţii cu lână.
Şi colecţia lui „Roberto Cavalli” este influenţată de anii ’70, propunând la rândul ei tipul dandy, într-o îmbinare a detaliilor glamour ale brandului cu exigenţele businessman-ului. Noua colecţie a stilistului florentin pare ieşită de pe o peliculă şi este dominată de acest dandism care a explodat în toate defileurile. Cele trei piese – sacou, vestă şi pantalon – cămăşi elegante… În a doua parte a defilării apar costumele şi smokingurile care unesc detaliile sexy cu sobrietatea şi eleganţa.
Creaţie Salvatore Ferragamo
Show-ul Casei „Ferragamo” a amintit de veşmintele purtate de Steve McQueen, de Jim Morrison ori Jimi Hendrix, cu pantaloni strâmţi, jachete cambrate, pulovere lejere, pardesie şi berete în stil militar, cizme şi mocasini englezeşti, obligatoriu cu genţi de piele pe umăr, aproape de modelele hippy, într-o îmbinare materiale – piele, blănuri, lână, caşmir, de la maron la cacao, de la bej la ruginiu până la verde-petrol.
Miuccia Prada recomandă bărbaţilor de a ieşi din schemele obişnuite, de a fi mai senzitivi, de a ieşi din banal, amestecând detalii ale contemporaneităţii cu tradiţia. Astfel, realizează un melanj între sacourile largi cu pantalonii regândiţi ca volum, între cămăşile purtate peste T-shirt-uri, asemenea jachetelor, între hainele sportive şi cele elegante, între uni şi culorile tari. Show-ul din acest an a evoluat într-o casă imaginată, abstractă, care a definit tonul intim al colecţiei.
Cu siguranţă că, pentru toamna lui 2011, un exemplu elocvent îl va constitui pardesiul, precum cel recomandat de „Burberry” sau „Emporio Armani”, pălăria în versiunea sa clasică revine în mare vogă, pantalonii bufanţi, inspiraţi de uniforma zuavilor francezi, care ajung până la glezne, pentru cei tineri. Adeseori pantalonii sunt susţinuţi de bretele. O întoarcere la anii ’70 se poate observa din creaţiile lui Cavalli, Gucci, Ferragamo, cu mare varietate de piele în amestec cu antilopă şi cu blană.
Eleganţa informală
Secvenţă din M is for man
Siviglia întâlneşte Orientul. În urmă cu cinci ani se lansa pe podiumurile de modă o nouă linie, „Siviglia Design”. Numai pentru această primăvară au fost deja vândute peste 900 de piese, iar în 2010 facturarea a depăşit 41 de milioane de euro, businessul crescând foarte mult în Germania, Olanda, Elveţia, Belgia, Austria, Spania, Rusia, Dubai, Japonia. Colecţia bărbătească este pe primul plan, supervizată de Sauro Bianchetti. Siviglia a avut onoarea să creeze costumele pentru spectacolul „M is for man” al „Companiei de Dans Modern” din Amsterdam.
„Casa Trussardi” sărbătoreşte 100 de ani cu evenimente importante între modă şi artă. În anii ’70, Nicola Trussardi îşi transforma laboratorul artizanal de mănuşi într-o marcă globală a luxului, aducând pe podiumuri creaţiile sale, încredinţându-le regia lui Giorgio Strehler şi Dario Argento. În 1980, el intuise deja valoarea culturală a modei, astfel încât businessul putea să devină un stil de viaţă. Astăzi, acest stil se exprimă în patru cuvinte: modă, artă, design şi gastronomie. Defilarea de modă masculină „Pitti Uomo” a fost urmată de o pantagruelică cină coordonată de Andrea Berton, şef de trei stele Michelin al restaurantului „Trussardi”. Li s-a adăugat o splendidă expoziţie de artă contemporană dedicată femeii, realizată de Beatrice Trussardi. „Cred că hainele create de noi au un gust personal, la fel ca şi cele desenate de Milan Vukmirovic pentru linia «Trussardi» din 1911. Designerul, care era un estet, conducea revista de modă «Officiel Homme», desena colecţiile şi se ocupa atât de campaniile fotografice, cât şi de re-styling-urile magazinelor. De această dată, starul colecţiei este pielea, care în mâinile unor experţi poate să devină, desenată sau perforată de către laser, un ţesut uşor ca fulgul. După mine, «omul Trussardi» este un cosmopolit fără vârstă. Conştient de sine, atent în ceea ce priveşte silueta, dar, în special, deosebit de preocupat de vestimentaţia sa”. Se ştie că bărbaţii italieni sunt foarte eleganţi. „Omul Trussardi” este vanitos, dar fără excese, iubeşte tehnologia şi nu-i plac stereotipurile. Chiar şi atunci când lucrează, preferă stilul informal, dar luxos, aşa cum demonstrează şi noua linie „True Trussardi”, foarte vândută, cât şi cea sportivă, „Trussardi Jeans”.
Reţete anticriză
Johnny Depp cu pălărie tip borsalino în Inamicul public
Patru întreprinzători prezenţi la „Pitti Uomo” îşi povestesc reţetele recomandate de ei. Giacomo Guidi, director de creaţie, recomandă în subsloganul „Îngerii timpului nostru” o linie asemănătoare Renaşterii, cu inspiraţii, bineînţeles, din lumea culturii. În acest sens, regizorul Wim Wenders amintea de aşa-zisele produse regionale „made in Italy”. Alberto Zambelli, directorul de la „Heritage”, vorbea despre criza care a schimbat percepţia consumatorului. Cel care caută luxul ştie într-adevărt ce să caute. Dacă îl interesează noutatea se identifică cu ea, iar dacă vrea să aleagă ceva de serie foarte mică, trebuie să cheltuiască o sumă importantă de bani. „În acest sens, mai mult decât înainte am căutat să schimbăm foarte des noile colecţii, încât lumea să aibă tot timpul ceva nou de ales”. Massimo Gianfrate, director comercial, specifica: „Am decis să investim mult în tehnologie şi în special în software, ceea ce ne permite să producem 1.000 de bucăţi pe zi, pe care le schimbăm foarte des. Desigur, pentru a obţine linii impecabile îţi trebuie şi un personal adecvat, supercalificat, care să urmărească pas după pas, clipă după clipă, prototipurile, modelele, producţia, controlul calităţii şi logistica. Fabio Peroni, director creativ, sublinia: „Cuvântul de ordine este inovaţia. Dacă astăzi colecţiile noastre sunt expuse în întreaga Italie, de la Roma la Palermo, de la Torino la Firenze, de la Napoli la Brescia, cât şi în întreaga lume, meritul este că am reuşit să realizăm materiale uşoare, de o frumuseţe şi de o calitate impecabile. Pentru viitoarea colecţie am inventat noutăţi absolute în privinţa ţesăturilor, care sunt lejere, calde şi foarte atrăgătoare”.
„Încercaţi să uitaţi clasicul compleu masculin în trei piese care a ţinut ocupate vitrinele de circa 350 de ani şi să vă adaptaţi ritmului vieţii moderne”, scrie Cally Blackman în cartea sa „Probleme de stil – 100 de ani de îmbrăcăminte masculină”, editată recent la Modadori. Jacheta cu bretele desenată de Massimo Vello, cămăşile gen aviator, semnate de Serge Blanco, ghetele din piele Scott Polar, puloverele realizate de designerul Luca Roda subliniază noile tendinţe. Cardiganul, realizat fie din caşmir sau din mătase cu antilopă, se întoarce ca protagonist şi înlocuieşte pardesiul.
Gucci
În Occident se pare că a trecut criza, deoarece vânzările în domeniul modei au crescut considerabil, mai ales în ţări precum Brazilia, Rusia, India şi China. În prim-plan se află China, unde „Prada” şi-a deschis în 22 ianuarie, la Beijing, câteva magazine în care a etalat creaţii atât masculine, cât şi feminine, gândite în special pentru piaţa de elită. Casa de modă „Miuccia Prada” îşi va deschide noi magazine, unele la Paris şi unele la Shanghai. La fel şi stilistul italian „Ermenegildo Zegna”, care şi-a intitulat defilarea „In the Mood for China”, în care bărbaţii îmbracă cu dezinvoltură chimonouri din mătase pentru seară. Zegna a fost ajutat de James Lima, consultantul filmului „Avatar”, iar efectul a fost puternic, dând impresia că este parte din film. Nu e singura invenţie. Stilul Casei „Burberry” rămâne cel „Value for money”, care spune: în fond, cheltuiesc, deci pot să şi pretind. Desigur, pret-à-porter-ul nu costă puţin şi, în acest sens, creatorii inventează mini-colecţii, punând pe platou argumente foarte solide pentru a-şi convinge clientela, şi în special pe bărbaţi, de faptul că shoppingul rămâne o activitate funcţională. O nouă cercetare a „Institutului Francez al Modei”, care a analizat comportamentul consumatorilor europeni, a relevat faptul că femeile îşi rezervă pentru modă anual un buget minim de 420 de euro, iar pentru bărbaţi acesta scade la 360, deci cu 15% mai puţin. Asta nu înseamnă că moda nu interesează, dar fiecare achiziţie este văzută ca o investiţie. Bărbaţii se gândesc să investească în două modalităţi: formal şi informal, cu posibilităţi variate de casual chic. Ei pretind ca o achiziţie să fie eficace în trei sensuri: calitate, un croi perfect şi durată. Deci, creativitate fără extravaganţe şi excese.
