Poezie şi opulenţă

După New York, Londra şi Milano, “Săptămâna Modei Haute Couture” a debarcat la Paris, unde cele mai mari case de modă şi-au devoalat creaţiile. Între poezie şi lux, să trecem în revistă câteva dintre selecţiile acestor defileuri de modă. “Elie Saab” plasează siluete elansate, sub efectele transparenţei motivelor otomane, care dansează într-o constelaţie de arabescuri luxoase, regale. Riccardo Tisci pentru “Givenchy” a combinat curajos mai multe teme etnice, între inspiraţiile gitane şi Massai. Anumite piese au adus aminte de hainele ţarinelor. “Armani Privé” a adus din nou culori delicate, de la albastru spre gri la pasteluri satinate, la roşuri delicate, inspirate din răsăritul şi din apusul soarelui. Suple, din catifea sau din mătase, cuvântul de ordine a fost fluiditate. “Alexis Mabille”, a adus o colecţie disparată, între geometrie şi baroc. Karl Lagerfeld pentru “Chanel” a semnat o colecţie botezată “New Vintage”, oscilând între anii ’30 şi ’70. De la tonurile gri-grafit la tonurile subtile, nu a lăsat indiferentă audienţa. Dar rochiile-furou au stârnit aplauze. Jean-Paul Gaultier a propus o colecţie uimitoare, cu fracuri stil dandy.

Defileurile s-au terminat într-o notă de opulenţă pudică şi austeritate şic.

Fascinaţia Orientului Mijlociu

Casa Valentino a mizat pe ţinute riguroase, dar spectaculoase, în combinaţie de ţesături opace şi transparente

Stilul libanez place. În colecţiile lui Elie Saab, totul se întâmplă pe malul Bosforului. Cel care le-a “îmbrăcat” pe Angelina Jolie, Penelope Cruz şi Gwyneth Paltrow a îmbinat dantele impalpabile cu tul şi auriul cu motivele otomane. Hainele sale opulente, bogate în pietre luminoase, par create pentru covorul roşu.

“Elie Saab” a făcut senzaţie. Defileul nuanţat, elaborat, extrem de delicat a cucerit publicul, care dorea o reînnoire a vocabularului Saab. Creatorul libanez a avut inteligenţa de a o realiza cu mare fineţe. Rochiile de seară, în întregime brodate, cu trenă, sunt la fel de feerice, dar câştigă în ţinută şi rafinament. Primele caftane negre oferă, pe deasupra, clientelor pretenţioase din Orientul Mijlociu, foarte numeroase la această firmă, un răspuns la normele vestimentaţiei lor.

Elie Saab cu magnifica sa colecţie aurie din dantele fine, ornate cu fir de aur, strasuri şi paiete aurite

Pe majoritatea rochiilor lungi, voalul acoperă pudic pieptul până la baza gâtului, cu o ghipiură elegantă, tul sau dantelă, oferind un adânc decolteu în V în spate. Matitatea crepului în fustele-furou este o bine venită pauză pentru ochi în această colecţie opulentă.

Pe toate culorile, perlele cu strălucire filtrată joacă pe cartea nuanţei, aproape a tandreţei. O modă în care se simte influenţa auririlor din icoanele şi frescele bizantine din Turcia, una dintre destinaţiile preferate ale designerului.

O altă semnătură libanezăeste cea a lui “Zuhair Murad”, care iubeşte, declarat, luxul. Dar, contrar aparenţelor, elegantele sale modele nu sunt lipsite de poezie. Colorate şi uşoare, femeile-floare gândite de el au şi alură de vampă nocturnă. În lungi rochii de bal din mătase imprimată cu buchete de flori, aşa cum le-a imortalizat gotha fotografilor de modă ai anilor ’50, sau într-un pantalon negru din mătase, brodat în întregime, purtat cu un body din mătase drapată, femeia Zuhair Murad este un adevărat hibrid strălucitor.

Fustă de seară, cu flori albastre pe fond negru, în stilul Dior

Ceea ce a contat în show-ul creatorului “Rabih Kayrouz”, ca şi la Valentino sau Giambattista Valli, este impresia de lux mai curând decât luxul însuşi, la o scară mult mai intimă şi mai confidenţială. În această mică firmă de haute couture, fondată în Liban, care a sedus în câţiva ani numeroşi fani parizieni, primează poezia. Sunt uimitoare micile perle faţetate între diferitele piese ale unei ţinute perfecte. Reţeaua, una dintre specialităţile RK, pare o sculptură textilă. Pentru femeile care caută un anumit tip de rafinament, este marca la care trebuie să ajungă.

Rabih Kayrouz a devenit popular datorită catalogului desenat pentru “La Redoute”. Hainele sale îmbină organza, care imită scoarţa copacilor, cu tunicile din catifea devorate de muşchiul copacilor. Fiecare piesă este inspirată din natură.

Farmecul sever al lui Valentino

Giambatistta Valli şi a sa nimfă a pădurii

O austeritate profund elegantă, un farmec sever, delicateţe, graţie caracterizează colecţia “Valentino”. Marca dedicată roşului aduce acum albastrul marin. Mai exact, albastrul noptatic împreună cu negrul, aliaj al cărui copyright era asumat de creatoarea Jeanne Lanvin. Rezultatul este magnific, o asociere infailibilă, o garanţie a şicului. De data aceasta, Maria Grazia Chiuri şi Pier Paolo Piccioli s-au îndepărtat de imaginea “tinerelor fete în floare”.

În sfârşit, în spatele acestei austerităţi – niciodată austeritatea în Europa, regină în domeniu, n-a părut atât de şic – se simte o femeie mai matură, mai sigură de ea, capabilă să iasă în furou albastru noptatic, cu cupă îndrăzneaţă, fără a fi minimalistă.

Auriu într-o splendidă rochie de seară Zuhair Murad

Cardigane cu motive de pete în culori fov, brodate cu auriu şi negru, sau o rochie de o frumuseţe aproape renascentistă, dintr-un material broşat grena, inspirat dintr-un document din secolul al XIX-lea, au oprit privirile publicului. Un brocart “Arts and Crafts” conferă altei rochii alura unei infante prerafaelite. În aceste incursiuni baroce este uimitoare capacitatea de a crea modele esenţializate. Cele două limbaje dialoghează, ca într-un model realizat în întregime din muselină plisată soleil, opacă şi transparentă, care lasă să se întrevadă gambele şi ezită între negru şi albastrul nopţii.

Un Valentino de zile mari.

Armani în albastru noptatic, cu pantaloni ampli din mătase şi pălărie cu voaletă

Ultima zi a modei pariziene s-a închis cu o explozie de albastru “à la Valentino”, o culoare ce se contrapune roşului atât de iuibit de stilistul roman. Maria Grazia Chiuri şi Pier Paolo Piccioli voiau să convingă cu nuanţele lor. Niciun fel de bijuterii, niciun fel de decolteu pentru doamnele de pe podium, care aduceaz cu cele de la 1400, în hainele lor caste şi regale, cu lungi cape care aveau un aer sacral, chiar seducător. O splendidă rochie brodată cu perle, la care au lucrat 40 de croitorese timp de trei luni, a uimit audienţa. Este cunoscut principiul lui Valentino, acela de a crea ceva excepţional, fără limite în timp. Deşi astăzi puţini îşi mai pot permite acest lux.

Pasiunea pentru moda italiană a soţiei emirului Qatarului, Sheikha Mozah, ar putea costa între 600 şi 750 de milioane de euro. Atâta a fost oferta pentru a cumpăra Casa de Modă “Valentino”. Ar putea să treacă în mâinile familiei arabe şi Casa “Missoni”. Valentino nu ar fi prima marcă de lux italiană ce este dorită. “Cerutti” a trecut la “Trinity Ldt” din Hong Kong, în 2010, “Gianfranco Ferrè” a fost achiziţionată de “Paris Group” din Dubai în 2011.

Noul Vintage şi parfum de frac

Jean-Paul Gaultier a ales luxul sobru din dantele, ţesături grele, broderii şi corsete

Se aştepta foarte mult de la linia “Artisanal” a Casei “Martin Margiela”, care nu a împlinit întru totul speranţele. Raf Simon, noul director artistic de la “Dior”, a făcut senzaţie, aşezat în primul rând. Fostul asistent pentru linia sa omonimă este cel care desenază linia “Artisanal” de la Margiela. Cuvântul de ordine este “Recuperare”. Din clanţe rotunde de uşă se confecţionează o broşă, vechi mănuşi de base-ball devin vestă… Sunt, desigur, piese unicat. Unele, care reiau broderii vechi sau stofe Art Nouveau, provoacă emoţie. Pantalonul de dantelă este omniprezent şi formează o bază pentru toate aceste exerciţii de virtuozitate, care diluează însă oarecum caracterul unic. Este amuzat să urmăreşti inventivitatea şi să laşi să acţioneze farmecul acesta decalat care aminteşte oarecum de jocurile din copilărie.

“Armani” a adus pe podium eleganţa femeilor îmbrăcate în pantaloni de dimineaţa până la apus de soare. De la nuanţele cerului către gri, negru, către noapte. Armani Privé declină o colecţie preţioasă, inspirată de femeile cu văluri pe faţă, brodate cu pietre, precum constelaţiile. “Ideea mi-a venit stând pe terasa casei mele de la Milano. Mă gândesc la îmbrăcăminte chiar şi atunci când dorm”, se confesează Armani.

O elegantă ţinută Versace

Într-un crescendo de nuanţe boreale, pe podium, 64 de siluete cu forme destul de generoase au defilat în pantaloni din catifea, cu bluze din mătase, cu basc, cu o voaletă de tul cu jais, omagiu adus clientelor sale care poartă vălul din motive religioase. Pantalonii couture sunt sinteza eleganţei. Stilistul a fost aplaudat de celebra actriţă Sophia Loren, aflată în sală, deşi, de obicei, nu poartă decât fuste, cât şi de Claudia Cardinale.

Fiecare are visele sale. Cel al lui “Lagerfeld” e bucolic. La Grand Palais, pentru “Chanel” a reconstruit o grădină feerică reprezentând un salon cu scaune răspândite între 130 de copaci, din care răsar camelii, florile favorite ale lui Coco Chanel. Tema a fost “anii vintage”, coloraţi cu roşu şi argintiu. Ciorapi de lurex, pantofi cu tocuri înalte, în combinaţie cu metal, au oferit dinamism colecţiei.

Defileul de modă al lui “Jean Paul Gaultier” a început cu întârziere.

Show-ul este o poveste în doi timpi. Prima parte este un citat din cartea “Confesiunile unui copil al secolului” de Alfred de Musset, după care a fost realizat filmul omonim cu Pete Doherty şi Charlotte Gainsbourg, atât de aplaudat la Cannes. Povestea de dragoste între cei doi se joacă într-un schimb de frac şi smoking, în care stilistul este maestru.

Raf Simon pentru Christian Dior

Tăiate şi recompuse, scurtate, cu inserţii în culoare nud, colecţia e o teorie între masculin şi feminin, într-o infinitate de variaţii. Multe croieli în formă de cilindru, purtate cu pantofi cu multe împletituri pe gambe. Cea de a doua parte este un imn adus Artei Deco, bogată în geometrii cu efecte metalice. Nu a lipsit corsetul. Detalii ale modei retro create pentru Madonna.

Revin corsetele din lac sau din mătase acoperită cu piele, fuste lungi, vaporoase din organza, cu desene figurând luna şi soarele. Un mix de rock şi tarot a caracterizat creaţiile “Donatellei Versace” de la Hotelul Ritz din Place Vandôme, locul în care Gianni Versace adora să-şi prezinte creaţiile. Un atelier cu atâtea amintiri răspândeşte o mare emoţie.

De la “Dior la minimalism”. După jumătate de secol având-o creatoare pe Schiaparelli, “Dior” virează către minimalism. Debutează Raf Simon şi Casa de Modă “Dior” ia un nou curs…

Yiqing Yin

Scenografii opulente în contrast cu colecţiile romantice. Noul look sunt anii ’50, ce se declină în rochii strânse pe talie, până la jumătatea genunchiului, cu centuri metalice, corsajele cu petale din organza se încrucişează cu taiorele pe talie. Toate îmbinate cu şiruri de perle. Totul este nou, credibil, fără a trăda sufletul lui Dior.

S-a deschis, după jumătate de secol, “Casa Schiaparelli”, relansată de Diego Della Valle, care a achiziţionat marca în 2006. Adresa este aceeaşi în care creatorul suprarealist îşi avea atelierul, în Place Vendôme, un timp cenaclu cultural în care se întâlneau artişti precum Dali, Cocteau şi Picasso, care au colaborat cu inamica lui Coco Chanel. În anii ’30, erau hainele decorate cu mari aragoste create de Dali. Pe o suprafaţă de 800 de metri pătraţi, subdivizaţi pe trei etaje, clienţii pot achiziţiona modele haute couture, atmosfera recreând atelierul Elsei Schiaparelli.

Karl Lagerfeld pentru Chanel, în culori sobre, cenuşiu, negru şi alb

Multe obiecte originale sunt etalate, de la desene la bijuterii, de la coloanele create de Giacometti până la sfinxul care întâmpina în atelierul ei cliente ca Ducesa de Windsor, Greta Garbo şi Gloria Guinnes.

Nu lipsesc nici parfumurile din colecţiile sale mitice, precum “Shoking”. Diego Della Valle şi-a ales ca ambasadoare pe ex-modelul algerian Farida Khelfa, muza lui Jean Paul Gaultier şi a lui Azzedine Alaia, acum actriţă. Ea a anunţat că în curând va gira un film despre viaţa celebrei creatoare Elsa Schiaparelli.

Nimfa pădurilor

Defileul lui Margiela a fost marcat de măşti strălucitoare din aur şi argint purtate pe faţa manechinelor

Gianbattista Valli a realizat haine în afara timpului. Parcă plutitoare şi florale, precum tablourile fovilor, care te fac să te gândeşti la o nimfă a pădurilor, în care organza şi brocarturile se împletesc cu frunze de iederă şi ciorchini de licheni strânşi parcă dintr-un lac. Defileul răspândeşte un parfum de iarbă proaspăt tăiată. Nu lipsesc nici fluturii, uşori precum săruturile, coralii cu ramuri gigantice, toate părând să sublinieze că frumuseţea durează un moment, la fel ca şi florile care cad în apă.

Bordo cu volane la Giambattista Valli

Creatoarea de origine chineză Yiqing Yin, distinsă cu Premiul pentru primele colecţii, Andam 2011, aduce o delicateţe naturală ce transpare în fiecare centimetru de muselină. Cu două minute înaintea defileului, ea povestea în culise cum a încercat să se apropie de culoare, prospeţime, fragilitate, rupând cu solemnitatea care o caracteriza până acum.

Volumele ei din şifon, care stau ca o spumă pe suprafaţa rochiilor, pliseurile minuţioase, împletiturile sau torsadele de mătase plină, petalele de mătase pictată, ţesăturile irizate şi aeriene puse pe un fond de dantelă “Hallette” au fermecat asistenţa.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.