Savoir-mode în stil italian

La Milano, la defileurile de modă ce s-au încheiat recent, în 25 septembrie, a fost o săptămână prudentă, nu s-au evidenţiat extravaganţe. Din păcate, nu este timpul nebuniilor.

Maeştrii excelenţei

“Giorgio Armani” a iluminat Milano cu moda cosmică inspirată de constelaţii. Variaţii, nuanţe şi suprapuneri. Este o lume văzută în creaţiile imaginate de “Giorgio Armani”, în interpretările sale date feminităţii.

Negru, turcoaz şi gri perlă sunt culorile proximei stagiuni, acompaniate uneori de azururi echilibrate în alb.

S-a scufundat în abisurile mării “Roberto Cavalli”, cu linia tânără “Just Cavalli”. Multă culoare din care se remarcă portocaliul, fucsia, albastrul electric. “44 de tablouri de autor… picturile mele, operele mele de artă pentru a celebra senzualitatea feminină”. Astfel descrie stilistul Roberto Cavalli noua colecţie dedicată proximei primăveri şi prezentată la Milano.

Creaţiile lui Moschino în alb şi negru

Inspiraţia e clară: poeticile decorative Art Nouveau. Natura şi elementele sale se transformă în semne grafice care devin imprimeuri. Toate sunt desenate de mână şi întrerupte de detalii în dantelă, îmbogăţite cu benzi din piele ori traforate.

Să apunem că “Just Cavalli” este … “Just Givenchy”, în asemenea măsură similitudinile se văd în întregul defileu: fuste inventive, din dantelă neagră, imprimeuri florale aplicate în oglindă, bermude ample, replică a siluetei cu look masculin a lui Riccardo Tisci… Rămâi fără glas în faţa acestor citate ale mărcii franceze în a doua linie a lui Roberto Cavalli, semnate de societatea “Renzo Rosso”. O stranie confuzie a teritoriilor. Pe catwalk, prietenul lui Sharon Stone, Martin Mica.

La Milano, „Bottega Veneta” şi „Fendi” rămân maeştrii excelenţei „made in Italy”. Marile case au făcut o frumoasă demonstraţie a pieselor artizanale din piele, blană, dar şi pai, gândite pentru o feminitate veselă, atât sexy, cât şi pudică sau “nostalchic”.

Tot la Moschino, galben solar şi flori

La “Bottega Veneta” şi “Fendi”, la care în mod ciudat creatorii sunt germani, se întâlnesc cele mai bune modele “made in Italy”. Tomas Maier la “Bottega” şi Karl Lagerfeld la “Fendi” asociază perfecţionismul teuton cu acel brio italian inconfundabil. Nici Madame Merkel, nici Mario Monti n-au nicio legătură cu această situaţie.

La “Bottega Veneta”, primele rochii cu flori au vagi reminiscenţe ale anilor ’40, ca şi cum Elsa Schiaparelli ar fi făcut un tur al culiselor. Bluzele cu umeri XXL, în stilul jucătorilor de fotbal americani, au fost una dintre marile idei al creatoarei, ca şi rochiile înflorate al căror tiv l-a scurtat cu 25 de centimetri de la sol. Acum şi aici, această alură degajează un farmec real fără a fi cu adevărat retro. Păcat că acest parfum “nostalchic” se evaporă în timpul defileului, evident din dorinţa de a evita orice mesaj vintage. Urmează modelele mai contemporane, din jerse drapat cu nasturi îmbrăcaţi în acelaşi material ton sur ton. Dedicată în întregime rochiilor, colecţia abundă în detalii şi savoir-faire.

Predomină broderia de corali atât pe rochii, cât şi pe jachete la Dolce&Gabbana

La “Fendi”, preşedintele mărcii, Pietro Beccari, cel care a fost la Vuitton, a recurs la un decor sesizant; birouri noi, camere de prezentare, noi săli pentru defileuri, echipe de crearea a accesoriilor. Karl Lagerfeld şi Silvia Fendi sunt mereu la conducerea modei şi accesoriilor, un fel de marcă AOC a casei italiene. Dorinţa de a conferi o identitate mai clară şi mai puternică s-a văzut pe podium. Blana a triumfat, lucrată într-o perspectivă trompe-l’oeil bazată pe efecte de grosime, decupări de benzi în contrast şi grafisme explozive amintind de artistul Cai Guo-Qiang.

Dolce&Gabbana debarcă din Sicilia la Milano

Tentele pastel, banan, albastru-cer, roz au fost susţinute de negru, producând efecte vizuale uimitoare.

În ceea ce priveşte genţile, niciun fel de logo. Geanta baghetă şi-a pierdut “F”-ul dublu de metal în favoarea unuia din plexiglas transparent. În mod ciudat, totuşi, “F”-ul este etalat pe o fustă, unde stă foarte bine interpretat în maniera graficii sovietice a anilor ’20.

Culori vii la Just Cavalli

La “Etro”, referinţele la Asia se strecoară în colecţie cu ghirlandele de flori ale rochiilor bogat colorate. În cele monocrome, suprapunerile, o manie la modă încă din această iarnă, asociază cu o anumită eleganţă o rochie cu decolteu asimetric tip sari cu un pantalon drept, de culoae roz indian sau galben aprins. Culorile în stilul aripilor fluturilor exotici se etalează în format XXL pe rochiile lungi, specialitatea casei, în timp ce dungile paietate în alb şi negru, mai sobre, sunt rezervate pantalonilor largi.

Luminoase ca stelele, creaţiile semnate de Armani

“Moschino” a adus pe podium o femeie care iubeşte de asemenea dungile şi motivele grafice. O domnişoară ce se aseamănă cu garda engleză, purtând pălării asemănătoare celor folosite de gărzile reginei. Rossella Jardini punctează pe dungi, late sau mai subţiri, dar toate în alb şi negru. Colecţia se mai colorează cu câte un flash de roşu, portocaliu sau culoarea piperului roşu, de motivele grafice cu romburi şi inimi care apar pe hainele inspirate de anii ’60.

Colecţia “Moschino” remixează influenţele anilor ’60 cu tente fructate, mergând de la imprimeurile kawai japoneze (imprimeu floral amintind grafismul artistului Takashi Murakami), la elemente metalizate argintiu ca o interpretare a lui Paco Rabane.

La Versace, modă sexy

Clasicism şi eleganţă Armani, în culori pastelate

La “Versace”, ca şi la “Pucci”, defileul a avut un aer facil şi în bine, şi în rău. Mesajul este clar, fără echivoc: sexy. Fustele, din satin gofrat, sunt miniaturale. Colecţia a multiplicat gulerele asimetrice ale rochiilor-tunică, ale căror mâneci se evazează în formă de trompetă. Franjuri metalice decorează spatele siluetelor, în timp ce dantela ajurează satinul.

Dolce&Gabbana, aceeaşi inspiraţie siciliană

A atars atenţia mai mult “Versus”, cea de a doua linie a Casei, preferată mai ales de tineri, adusă de britanicul Christopher Kane, sub direcţia artistică a Donatellei Versace. În timpul defileului, Beth Ditto a cântat live pentru a adăuga energie show-ului. La “Versus” s-a regăsit tensiunea nervoasă care a lipsit liniei ”mature”.

Imprimeurile cu buline XXL, lanţurile din plastic în culori lego, fermoare şi reţele, strălucirea vinilinului au conferit enegie şi veselie, prospeţime, alături de măiestrie. Unul dintre cele mai bune sezoane ale lui Kane la “Versus”.

Stiliştii s-au concentrat pe grafisme

Versace, un mix între lejeritate şi broderii în culoarea şampaniei

Excelent s-a prezentat şi “Sportmax”, una dintre liniile mai accesibile ale grupului “Max Mara”. Cele mai bune piese au fost cele din piele. Ample, având rigiditatea cartonului, deconstruite în panouri cu ajutorul fermoarelor, hainele au încântat, prezentate în culorile alb şi verde smarald.

Cine a ratat pantalonii albi “Celine” din această iarnă îi poate regăsi în primăvară la “Sportmax”, cu fermoar argintiu în spatele pulpei.

Iceberg mixează contrastele între sport şi eleganţă

Peter Dundas la “Emilio Pucci” s-a adresat publicului asiatic cu lungile rochii brodate ale chinezoaicelor reinterpretate în muselină albă, cu dragonul imperial în mijloc. În versiune scurtă, fustele de acelaşi fel sunt despicate foarte sus pe coapsă, reţinute de fiecare parte de bride tipice hainelor chinezeşti. Suprapunerile măresc gradele de transparenţă, lăsând tinerelor Pucci libertatea de a-şi grada eschibiţionismul, până la a se imagina, de ce nu, patroanele unui salon de masaj din Chinatown, de tipul kitsch dintr-un “James Bond contra Dr. No”.

Roberto Cavalli, ca de obicei, în mătăsuri subţiri ca pânza de păianjen

După 12 ani s-a întors Jil Sander cu o modă riguroasă. Mulţi designeri s-au concentrat pe grafisme, ca “Genny” şi “Les Copains”.

Foarte aşteptată, colecţia “Jil Sander” de la… “Jil Sander”, marca numită aşa, deşi nu-i mai aparţine. Ea a revenit, urmându-i lui Raf Simons, directorul artistic plecat la “Dior”. După opt ani de absenţă, dintre care trei consacraţi mărcii japoneze “Uniqlo”, creatoarea din Hamburg este la fel de dorită. Numai că, în opt ani, scena neominimalismului s-a schimbat şi şi-a găsit un nou promotor, în Phoebe Philo de la “Céline”, care a reînnoit propunerile. Revenind deci la figura tutelară a lui “mai puţin înseamnă mai mult”, Jil Sander a propus o linie destul de puternică, cu fuste ample, închise în “portofel” în spate, purtate cu pulovere alb şi negru, o linişte care aminteşte de operele lui Anish Kapoor.

Etro, în stilul japonez, una dintre colecţiile cele mai aplaudate

La “Marni”, Consuelo Castiglioni şi-a echilibrat perfect defileul între saturaţia grafică pe bază de pătrate şi volume monocrome. Ca peste tot, pânza groasă din bumbac alb este suverană. Ea permite croirea rochiilor în formă de A, ornate cu volane pe şolduri. Pielea are aceeaşi rigiditate, cu croială clară, în culoare crem în bermude şi în model crocodil. Dar punctul forte al colecţiei sunt largile fuste “en gazar”, dintr-o mătase fină, cu coadă în spate, purtate cu cazace moi.

Din colecţia Prada

La “Trusardi”, aspectul discret androgin al garderobei desenate de Umit Benan Sahin combină rafinat rochia chemisier din mătase de culoarea fildeşului, de un clasicism perfect, cu bermudele sau taiorul cu pantalon cu haină petrecută, dovedind că elementele care nu se demodează şi calitatea rămân valorile sigure.

S-au remarcat totuşi tinerii designeri Chicca Lualdi, Fiona Cibani pentru Ports, Christian Beck pentru Aigner.

De la Milano la Kyoto

Portocaliul este cel care domină următoarea stagiune

Bluze cu decolteu la baza gâtului, în stilul kimonourilor, fuste cu clini suprapuşi, flori stilizate… Un splendid show “Prada” pentru primăvară-vară 2013, inspirat din garderoba tradiţională japoneză.

A conta pe Miuccia Prada pentru a explora zonele nebătute ale imaginarului a devenit un obicei. Pentru primăvară-vară 2013, ea a ales Japonia. O Japonie încă supusă turbulenţelor unei catastrofe naturale care a antrenat o alta. Şi poate că floarea de mac, aproape copilărească, ce se etalează roşie pe blana albă a unui mantou, vorbeşte despre un biotop atât natural, cât şi cultural în renaştere.

Coloanele drapate în negru ale show-ului “Prada” le evocă pe cele lăcuite în roşu ale templelor cu portice de la Kyoto. Ele adăpostesc deci ceva sacru şi de neatins venit din Ţara Soarelui Răsare, convocat aici de feminitatea niponă din care se inspiră Miuccia Prada. Hainele stil kimono, cu decolteuri adâncite până la talie în spate, fustele cu clini suprapuşi, florile stilizate ies din zona clişeelor. La “Prada” ideea iniţială este supusă unor interpretări multiple.

Anna Molinari de la Blumarine insistă pe romantism

Se pot vedea încălţările acestor neo-gheişe, o revocare a tocurilor înalte occidentale, fustele în formă de A evocând anii ’60, satinul duchesse identificat cu haute couture şi cu lumea burgheză.

Dar este de reţinut mai ales faptul că “Prada” vede în Japonia o insulă-relicvar, păstrătoare a graţiei care scapă canoanelor modei, a unei anumite feminităţi, a amurgurilor arhaice şi magnifice din care ea a dorit să facă printr-un efect de reverberaţie metafora vechii Europe, splendide pentru că este încărcată de istorie.

Întregul registru imaginar al Siciliei anilor ’50

Armani a propus pantaloni şi tunici brodate cu cristale

“Dolce&Gabbana” a trimis în scenă un omagiu adus Siciliei ca întotdeauna, dar de această dată găsim mai mult. Imprimeurile colorate reiau motivele acelor Pupi palermitane şi ale ceramicii caracteristice insulei. Păpuşi care parcă vin din teatrele siciliene, cu capete inspirate din ceramica insulei sau din farfuriile de la Caltagirone, de lângă Catania, imprimeuri florale cu câmpuri de margarete, reprezentate ca un simbol al “dragostei, soarelui şi mării”. Elementele tradiţionale se amestecă cu dungile care amintesc de umbrelele şi de şezlongurile din staţiunile balneare, creând o garderobă tipică de vară.

Aigner, firma germană, desenată de Christian Beck, punctează pe liniile fluide

Pe podium, un adevărat album al anilor ’50 în Sicilia, populat de staruri care, în acea perioadă îşi petreceau vacanţele acolo, cum ar fi Ingrid Bergman. Sandalele sale cu barete se regăsesc în defileu, ca şi rochiile din in cu dungi negre pe alb, “dar inegale, ca şi cum soarele ar tulbura privirea”, cum precizează Domenico Dolce. Întregul cortegiu de imagini ale acestei Sicilii mitice a anilor ’50, care bântuie magazinele de suvenire de la Taormina, este transcris aici, ca un fel de cărţi poştale textile.

Cei doi creatori au realizat pentru catwalk modele din pai şi rafie brodate cu coral sau flori de mătase combinate cu ghipura neagră tradiţională.

Pantaloni cu flori, pălării imense, inspirate de Audrey Hepburn

Genţile combină pielea cu PVC trasat imitând motivele de pe vase. Ultra fotogenică, colecţia se înscrie în campania de promovare a culturii italiene şi a rădăcinilor siciliene întreprinsă de “Dolce&Gabbana”. Cu scopul de a confirma că locul lor este diferit, Stefano şi Domenico au deschis la Milano, pe Corso Venezia, un magazin care nu seamănă cu niciunul altul din lume, propunând modelele lor în materiale unicat ca şi produsele lor de frumuseţe. Un concept pe care îl vor adapta în câteva metropole de pe planetă, începând cu New York.

În primele rânduri la defileurile de la Milano au fost Sharon Stone, Laetitia Casta, Dree Hemingway, Kate Moss, Solange Knowles, Azealia Banks şi Bianca Brandolini, Liz Hurley…

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.