Lux, artizanat şi tehnic în defileurile de modă de la Milano

Defileurile de modă masculină din Italia s-au terminat cu colecţiile care mixează luxul cu comfortul.

Multe colecţii prezentate pe podiumurile de la Milano afişează referinţele la vestimentaţia sport sau de teren şi mizează pe inovaţie ca semn de diferenţiere.

Eleganţa tehno la Armani

Costum petrecut şi cravată club, primul look al defileului “Emporio Armani” arată că în toamna-iarna 2013-2014 designerul italian se bazează pe liniile clasice ale garderobei masculine. În schimb, materialele nu sunt clasice. Nu există nimic tradiţional. Mantourile, jachetele sau bluzoanele au o rotunjime nouă, determinată de folosirea bumbacului, jerseului şi chiar pielii căptuşite cu un material sintetic.

Jil Sander rupe tradiţia şi propune topuri fără mânecă

Altele sunt fasonate din ţesături gofrate. Pantalonii seamănă cu cei pentru scufundări. Întreaga gamă de materiale a colecţiei contribuie la schimbarea volumelor şi la crearea unei aluri mai nervoase, păstrând însă grija pentru confort care caracterizează spiritul Armani încă de la începuturi.

Primele manechine ale lui “Giorgio Armani” aveau reverele hainelor închise până la răscroială sau gulerul ridicat. Această atitudine de podium subliniază rotunjimea umerilor şi, în general, îndulcirea liniilor şi a compunerii întregii colecţii. Multe haine au aspect de cardigan, textura ţesăturilor imitând tricotul. Toate au pulpanele oblice sau rotunjite.

Gucci aduce clasicul. Pantaloni din catifea şi sacou din astrahan

Canadienele din ţesături de lână buclată sau matlasate în stilul origami s-au mai scurtat. Revin în mare vogă puloverele şi vestele. Totul pare vătuit şi confortabil până la încălţămintea profilată, între cea de derby şi de baschet, cu talpă de cauciuc. Chiar pentru seară, hainele şi pantalonii de smoking sunt din jerseuri mai suple mai curând decât din stofă, în culori de la albastru electric spre gri. Aplaudate, sacourile din catifea bordo spre culoarea prunei.

Dereglările climatice şi furtunile economice îi îndeamnă oare pe stilişti să vorbească de protecţie, de spaţiile largi şi să transpună caracteristicile tehnice în lux?

La Milano, marcile de modă masculină au scăpat tentaţiei clasicului depăşindu-şi codurile.

Ermenegildo Zegna, în catifea

La “Dolce&Gabbana”, în fundalul podiumului, o fântână cu Madona cu Pruncul era surmontată de un baldachin din catifea roşie, de ghirlande de trandafiri. Câteva manechine adolescentine înaintau cu aerul copiilor la prima comuniune.

Îmbrăcaţi rând pe rând în cămăşi cu plastron prins cu o medalie de botez, cu tunici cu efigia Madonei brodate în caboşon sau T-shirt-uri cu imagini pioase, ei au demonstrat noua versiune a pasiunii celor doi creatori pentru tradiţiile şi sărbătorile populare siciliene. Nu e sigur că această opţiune a mulţumit toate gusturile, dar Dolce&Gabbana ştiu să celebreze şi fotbalul. De fapt, această prezentare n-a expus decât una dintre temele vastei lor colecţii pentru iarna viitoare.

Dacă la Dolce&Gabbana a răsunat sunetul clopotelor de biserică, la “Burberry Prorsum”, ar fi trebuit să se audă Big Ben-ul. Un mantou în caşmir a deschis defileul având ca accesorii o eşarfă şi o geantă din tartan.

Corneliani şi eleganţa

Colecţia a fost centrată pe piesele cu mâneci – rude hibernale ale impermeabilului super star, cu forme trei-sferturi, şi pardesie în ţesături din ce în ce mai clasice. Stofe de lână, piele imprimată în culori fove, latex colorat.

Oarecare emoţie în jurul actorilor Adrien Brody şi Luke Evans la “Black Gold”. Pe podium, colecţia propune un stil dandy ce rimează cu look-ul personal al interpretului din “Pianistul”.

Costumele din catifea, în nuanţe surde, abundă. Bluzoanele combină satinul pentru piepţi şi spate şi pielea pentru mâneci. Altele sunt cizelate cu laser sau brodate în faţă cu pene. Gulerele cămăşilor se prelungesc în fular… O colecţie preţioasă, uşor deconectată de tendinţele momentului, dar foarte reuşită.

Jazz Club la Dsquared

Casa de Modă Belstaff revine

Un décor de club de jazz din New Orleans, câteva tinere în lungi rochii roz şi tineri cu pălărie şi ochelari, toţi metişi şi deosebit de stilaţi. Dean şi Dan Catten semnează o foarte frumoasă colecţie mixând piesele de bază cu altele mai puţin obişnuite la ei, cum ar fi hainele din prince-de-galles, pantalonii din brocart sau matourile-redingotă. O menţiune specială pentru încălţămintea înaltă care oscilează între ghetele obişnuite şi cele de munte.

În ultima linie dreaptă a show-urilor de la Milano, Paul Surridge a găsit echilibrul între tradiţie şi modernitate pentru “Ermenegildo Zegna”. Colecţia este mai puţin sportivă decât în trecut, mai citadină şi mai formală, păstrând o predilecţie pentru tehnică hrănită de experimentările textile realizate în atelierele casei centenare din Trivero. Astfel, prisme şi romburi se strecoară în colecţie, interpretate atât în ochiurile jackard ale puloverelor, cât şi în ţesătura costumelor cu doi nasturi şi buzunare, în imprimeul cămăşilor, în confecţionarea bord à bord a mânecior şi umerilor bluzoanelor. O gamă de culori dense, ieşite parcă dintr-un tablou de Caravaggio, este luminată de un roşu intens, lucrat în tuşe.

Missoni a rămas prin excelenţă casa cu elegante pulovere. Până şi sacourile sunt lucrate din lână

La “Ermenegildo Zegna”, designerul Stefano Pilati era în primul rând. Fostul director artistic al mărcii “Yves Saint Laurent” şi-a preluat noua funcţie la 1 ianuarie şi a anunţat că va lansa o primă colecţie semnată de el peste şase luni. Pe podium, stofele au fost aproape mai importante decât croielile. Mai ales în mantourile din “spazzolino”, o ţesătură de alpaga pusă la punct în anii ’70 de marca feminină “Agnona”, unde Stefano Pilati era director. Aspectul tehno al acestui material modernizează mantourile cu dublu rând de nasturi şi revere mari.

În acelaşi stil, mătăsurile cardate semănau cu pielea şi jackardurile au reînnoit bluzoanele şi costumele în tonuri de gri, de la cel mai deschis la cel mai închis.

Un costum ce aduce cu perioada de înflorire a jazzului, la Dsquared

În nota sa de intenţii, designerul Kean Etro, ale cărui colecţii sunt un tribut culorii şi luminii,vorbeşte despre “noii barbari” şi se lasă sedus de o invazie de jacquard şi imprimeuri unele mai bogate decât altele. Supralicitează suprapunând mantouri şi haine care sunt de altfel superbe ca realizare. Desigur, este prea mult, dar această Casă “Etro” nu s-a ilustrat niciodată prin ţesături terne. În final, colecţia este plină de piese bune, dar ele trebuie reperate şi purtate separat.

Iarnă sau vară, modern sau retro? Este întebarea care apare privind defileul “Prada”. Într-un vast decor al “casei ideale”, ritmat de proiecţiile ferestrelor ce se deschid către oraş, defilează tineri printre prototipuri de mobile imaginate de agenţia OMA a lui Rem Koolhas pentru această ocazie. Puloverele lor colorate se asortează cu pantalonii în carouri mici, strâmţi, de sub care apar ghetele derby cu talpă excesivă. De la primul la ultimul model, totul este un echilibru între referinţele vintage atât de iubite de Miuccia Prada şi arta ei de a rămâne întotdeauna “la modă”. Colecţia are un aer proaspăt, naiv şi puternic totodată, şi foarte mult farmec.

Bărbatul revoluţionar al lui Westwood

Enrico Coveri, managerul serios, dar nu foarte

Stilista britanică “Vivienne Westwood” îşi face un punct de onoare din a travesti tot ceea ce este prea neted, chiar dacă reuşeşte mai ales în costumele perfect croite, cu dungi mari, tartanele şi carourile maxi. Un show în care manechinele machiate cu cicatrice amestecă pantalonii, vestele asimetrice şi colorate şi vestoanele în patchwork.

Un bărbat revoluţionar al cărui mesaj ambientalist merge de îmbinarea T-shirt-urilor cu fracul. Mottoul stilistei a fost: “Ceea ce este bun pentru planetă este bun şi pentru economie”, din care reiese că respectul pentru planetă va combate criza.

“Casa Fendi”, care revine pe podiumurile de la Milano din nou cu Silvia Fendi la conducere, după cinci ani de întrerupere, joacă pe acest registru. În final, propunerea ei se dovedeşte mai curând citadină decât potrivită pentru orice fel de teren. Ea multiplică totuşi aluziile la garderoba sport cu mantouri care seamănă cu parka, cu umeri rotunjiţi şi volume generoase, din ţesături de lână sau din piele. Uneori materialele sunt mixate după acea tehnică de “l’aiguilleté” pe care Casa romană a reuşit s-o adapteze chiar şi blănurilor. Un spirit al bimaterialităţii care a cucerit şi genţile, cu modele din piele şi lână, fie pentru purtat la centură, fie manşoane din astrahan şi piele de cerb.

Pentru o iarnă friguroasă, hainele îmblănite

Luxul şi tehnica constituie şi firul conducător al colecţiei lui Martin Cooper pentru “Belstaff”, care a revenit oficial pe podiumurile masculine. Ca preambul, haine şi bluzoane foarte ajustate, din ţesături de bumbac şi piele lăcuită. Apoi spiritul veşmintelor de motociclist s-a diluat, colecţia a ieşit din drumul trasat, cu jachete din nylon matlasat în culoarea prunei sau a acelor de brad, cu bluzoane din piele cu tigheluri fine şi mantouri din caşmir şi blană. Majoritatea sunt prevăzute cu multiple buzunare şi un cordon care semnează dintoteauna marca acestei Case.

Costumele din ţesături de lână declină aceeaşi idee a siluetei cu talia marcată. Pantalonii sunt deosebit de strâmţi. Uneori sunt prezentaţi cu pulovere cu ochiuri mari, foarte reuşite, deşi această marcă specializată în piele şi haine nu este cu adevărat aşteptată în acest domeniu.

Puloverele albastru petrol, create de Armani

Sub lambriurile uluitoare ale Palatului Serbelloni, creatorul din Abruzzo Brendan Mullane şi-a dezvăluit prima colecţie semnată ca director artistic la “Brioni”. Ideea acestei reluări după cumpărarea mărcii de grupul PPR de acum un an a fost modernizarea stilului şi întinerirea clientelei. Prezentarea a debutat cu o instalaţie video a artistei americane Collier Schorr, care a captat secvenţele unei luări a măsurilor într-un mod inedit şi tulburător. Apoi, siluetele au fost expuse în ciudate cutii de sticlă. “Când am vizitat atelierele am fost uimit de ştiinţa meşteşugului păstrată acolo şi am vrut să o aplic întregii garderobe masculine”, a explicat Mullane, care, de altfel, nu este genul care să şteargă cu buretele trecutul. De fapt, prima sa colecţie se concentrează pe valorile esenţiale, reinterpretate, sublimate, ale ţinutelor, de la cele citadine la cele sport, trecând prin hainele de seară. Nicio ţesătură nu este prea preţioasă pentru el, de la mătase la caşmir, alpaga, piele şi blană, mizând vizibil pe ultra lux.

Pentru “Moncler”, Thom Browne se inspiră din ţinutele cavalerilor scoţieni şi de tot ceea ce Scoţia a lăsat în modă ca stil şi materiale, kilturi, tartan, trecând prin torsade. O colecţie bogată în idei. Designerul american reinterpretează toate aceste coduri prin prisma mărcii de canadiene care, exceptând puful, este mai curând tehnică şi sintetică decât naturală în compoziţiile sale. De fapt, desenele scoţiene şi jacquardul apar în serigrafie pe pânză, fuzionând cu flanelul sau reţeaua.

Armani continuă să distrugă în creaţiile sale formalitatea hainelor masculine

La “Marni”, Consuelo Castiglioni reinterpretează anii ’70, cu materialele lor sintetice şi culorile uşor bizare. Veste-cămaşă dublate cu jerse joacă pe contrasele între haină şi mâneci. Cămăşile, pantalonii şi chiar bluzoanele se disting prin opoziţia de materiale sau culori, într-o colecţie restrânsă, dar plină de forţă.

Imagini ale oraşului defilează la “Salvatore Ferragamo”. E noapte, se aude ploaia, iar Massimiliano Giornetti s-a concentrat pe punerea la punct a mantourilor, celebrelor parka, haine şi bluzoane cu multe straturi, care mixează materiale frumoase cu unele sintetice. Multă piele, dublată cu jerse sau cu căptuşeli matlasate care se pot detaşa, întărită cu cusături tip Mackintosh, cu un guler suplimentar sau cu glugă. Volumele sunt generoase, bine echilibrate. O linie virilă subliniată de ghetele cu talpă groasă şi cu o dungă colorată la talpă.

Gentleman-ul lui Gucci

Suprapuneri de pulovere, veste şi sacouri la Armani

Referinţe britanice la “Gucci”, unde Frida Giannini semnează o colecţie urbană, mai curând de iarnă, într-o gamă punctată ici şi colo de un pulover cu ochiurile mari în culoare şofran, albastru-cer, măslinie sau geranium. Mantourile sunt mai curând scurte, de la jachetă la cel trei sferturi, cu mari cute în spate. De asemenea, hainele, de tip redingotă sau uniformă de cavalerie, sunt croite din stofă de lână. Câţiva nasturi din metal confirmă influenţa militară, mixată cu cea britanică în linia costumului, mai puţin ajustată pentru o alură mai suplă. În plus, mici fulare purtate chiar sub gulerul cămăşii, pulovere din caşmir sau mohair. În picioare, mocasinii obişnuiţi ai acestei Case care sărbătoreşte 60 de ani de existenţă.

Luxul rimează cu tehnica şi la “Calvin Klein”, unde Italo Zucchelli juxtapune reliefuri şi contraste grafice de ţesături. Buzunarele hainelor în “fagure de albină” sunt croite într-o alveolă mai strânsă. Bluzoanele contrapun diferite texturi, alternând aspectul mat cu cel lucios mai mult sau mai puţin în acelaşi ton. Există ceva futurist şi în acelaşi timp purtabil în propunerile lui Zucchelli. Efecte gofrate, matlasate reînnoiesc vestele-cămaşă şi pantalonii. De remarcat şi sneaker-ii decupaţi şi încrustaţi cu piele.

La “Canali” este anul mantourilor în stil clasic. Toate modelele au nasturi de metal. Această referinţă militară este contrabalansată de o gamă cromatică dominată de ruginiu, prună şi petrol, fie că este vorba despre ţesături din lână, velur sau piele. Costumele, croite din elegante stofe de lână, au acelaşi dublu rând de nasturi care structurează silueta.

La “Trussardi”, directorul artistic Umit Benan Sahin a imaginat o mulţine de cape, pardesie şi mantouri pentru orice timp. Surprinzătoare slaba prezenţă a pielii, care este de altfel specialitatea Casei.

Linişte şi aplauze la Missoni

Jachete din piele colorată de la Prada

“Missoni” celebrează şi ea 60 de ani de existenţă. Pe baza firelor multicolore, a jacquardurilor, pielii de căprioară şi altor texturi, mantourile, hainele şi costumele compun o garderobă mai abilă decât de obicei. Puloverele şi vestele sunt de inspiraţie britanică, şi cromatic, şi cu broderii de mână în stil amerindian. Vestele sunt asimetrice. Întreaga audienţă a aplaudat cu lacrimi în ochi dispariţia lui Vittorio Missoni, cu puţin timp în urmă.

Aflat acum la conducerea colecţiei, Daniele Cavalli, fiul stilistului florentin “Roberto Cavalli”, s-a orientat şi de această dată către lux. După părerea lui, forma, detaliile sunt la fel de importante, dacă nu mai mult chir decât alura. N-a fost chiar un defileu, ci o prezentare în stilul Gentlemen’s Club, profilată pe haine, bluzoane şi smokinguri, elegante şi însoţite de accesorii preţioase.

La “Dirk Bikkembergs”, directorul atistic al mărcii, Hamish Morrow, a gândit întâlniri între stiluri aparent opuse, cum ar fi luxul şi sportul. Bluzoane şi mantouri cu volume puternice au marcat începutul şi sfârşitul defileului. Ritmate de fermoare şi detalii fluorescente, ele au deschis drumul unei colecţii foarte contrastate în modele, ca şi în idei.

Pentru cea de a doua colecţie de modă masculină a sa, creatoarea germană “Jil Sander” a realizat modele arhitecturale. Poate că materialele sunt cam grele, dar ansamblul este contemporan. Mantourile şi paltoanele se desenează în volume uşor trapezoidale, cu un guler mare, stil Claudine.

Costumele cu doi nasturi se închid foarte sus, având pe dedesubt tunici cu guler rotund mai curând decât cămăşi. Sau pulovere care declină ideea carourilor ţesute sau imprimate care se estompează sub lărgimea veşmintelor.

Fără îndoială, “Donatella Versace” posedă toate cheile şi codurile mărcii omonime. Ea a lansat costume cu alura anilor ’80, cu umeri largi şi carouri mari. O relectură a anilor de glorie ai lui Gianni, care a virat apoi către imprimeuri baroce, culori aurii şi meduze pe canadienele şi combinezoanele excentrice. Le-au succedat jacquarduri.

Versace îşi poate permite tote îndrăznelile fără să ţină cont de părerea celorlalţi. Ca exemplu, pantalonii în dantelă de Chantilly. Sala s-a distrat, Donatella la fel. Pentru că adevăratul business al casei sunt liniile mai comerciale.

Paltoane din camilhair la Burberry Prorsum

Ideea siluetelor în perfect acord de culoare din cap până în picioare, apărută întâi la Jil Sander, Ermenegildo Zegna sau Neil Barrett, a devenit la Tomas Maïer tema majoră a colecţiei de iarnă de la “Bottega Veneta”. Între albastru de Prusia, gri ardezie, bronz şi prună, gama cromatică a oferit tonalităţi magnifice. Totul este reţinut, subtil. E nevoie de ochi pentru a repera această marcă de ultra lux, cu contururile perfecte ale costumelor din flanel, hainele şi pantalonii în culoare camel din piele. Ca şi mocasinii din crocodil.

La “Corneliani”, totul pare confortabil, luxos şi moale în această colecţie în care costumele se alătură mantourilor şi hainelor de seară cu guler şal şi centură înnodată. Sergio Coneliani mizează pe ţesături cu aspect pufos, între antracit, prună, bej şi camel. O mulţime de pulovere cu modele originale, cu torsade sau dungi de piele trasată.

Celebrul creator Ennio Capasa a lansat o linie excelentă la “Costume National”. Croieli formale în costume sau trench-coat-uri, cu detalii caracteristice pentru fiecare dintre ele. Culorile dominante, albastru marin şi negru, ce pot fi regăsite uneori şi în veste.

Enrico Coveri a adus pe podium bărbaţi îmbrăcaţi în sacouri de catifea imprimată cu mici motive geometrice. Într-o paletă de bleumarin îmbinată cu gri s-au impus şi blazerele din catifea cu motive din anii ’70.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.